Suelos

Últimamente pienso mucho en los suelos. Esta primavera voy a empezar con técnicas para restaurar la ecología del suelo y asegurarme de que tengo un equilibrio completo de minerales. Años de arar y monocultivo han dejado al suelo agotado. El primer paso lo tomé el verano pasado cuando sembré mostaza, rábano de daikon, phacelia y sobre todo dejando crecer las "malas hierbas" que tienen el papel de ser el primer paso en la naturaleza para restaurar suelos removidos y bajos en nutrientes.

Luego usé ovejas y cabras para comerse lo todo en el otoño en rotación usando un pastor eléctrico para moverlos. Ha sido un primer paso y estos días puede ver una cantidad decente de lombrices en la tierra. Estarán comiendo los restos de planta y el abono que dejó el ganado. Pero aún me queda mucho para llegar a tener tierra negrita con ese olor fantástico y rico de suelo.

He estado profundizando mi entendimiento de los suelos y una cosa que nunca me contaron en ningún curso y que creo que no se transmite suficiente es la cuestión de entender la ecología y la bioquímica del suelo. Por ejemplo, hicimos un biofertilizante, vimos los ingredientes y los mezclamos. Uno de los ingredientes era polvo de basalto y solo nos dijeron que contenía minerales y que era bueno. Pues a mi me gustaría entender que efectos tienen esos minerales y como se incorporan a la tierra. 

Un ejemplo de lo que hablo. Según Steve Solomon, en su libro llamado The Intelligent Gardener, por muy ecológico que sea tu cultivo, si hay algún mineral en falta e intentas ser auto-suficiente en alimento, pueden resultar problemas de salud . Durante un par de años, Steve casi solo comía de su huerto ecológico y resultó que se le caían los dientes por falta de nutrientes vitales que su suelo no contenía. Su libro demuestra como añadir minerales a un suelo, no se pueden aplicar  caprichosamente, ni en exceso porque el suelo solo puede aguantar una cierta cantidad de minerales que se basa en su CIC, y la aplicación de un mineral puede desplazar a otro y hacerlo menos disponible para las plantas. Lo que quiero decir, es que se lía la cosa si no mides un poco lo que echas.

Otro ejemplo sobre como ajustar a el suelo es el contenido de materia orgánica. Un suelo sano típico puede contener un 5% de materia orgánica pero eso puede variar con el clima. En un clima como la mía con lluvias fuertes en invierno y una tierra muy arcillosa, quiero llegar a 10%, 15% o más por varios razones. Primero para que la tierra quede esponjosa y no se compacte como puede hacer la arcilla que es la que menos huecos deja para el aire cuando se compacta. Luego, si hay más materia orgánica hay más microorganismos que pueden aguantar minerales dentro sus cuerpos, así se pierden menos minerales con el drenaje de la lluvia. Finalmente, con más materia orgánica, el suelo aguantará y absorberá más agua, previniendo erosión y escorrentía  y reduciendo necesidad de irrigación.

Yo creo que un buen suelo puede producir una cantidad de comida y nutrición increíble. Las grandes civilizaciones han expandido a base de suelos fértiles, los han agotado  y luego han desmoronado con cosechas inferiores a los de antes. Hoy en día, la civilización se mantiene a flote a base del petróleo y la industria, que mantienen productivo a los campos, pero que pasaría sin ellos? Lo que quiero decir es que la nueva cultura que hay que crear, uno muchísimo más autosuficiente en comida local va a tener éxito a base de sus suelos.

Llueve!

Las últimas semanas han sido de lluvias exageradas, caen unos100mm más o menos a la semana, y eso que aquí solemos recibir 1400mm en el año entero.

Por esa razón no me atrevo a salir por la finca con una cámara prestada, que con los swales a tope con agua y charcos ubicuos, me da miedo que se me caiga y se moje.

He plantado unos 130 árboles y arbustos: frutos secos, frutales, fijadores de nitrógeno y algunos para atraer fauna. Los he plantando a lo largo de los caballones de los swales. También les he acompañado por unos 100+ arbustos de retama negra, que son pioneros del bosque. Darán algo de sombra  a los árboles jóvenes, que no necesitan sol total cuando son jóvenes. También están para fijar nitrógeno y compartirlo. Dicen que hasta suben y comparten agua para otros árboles, ya veremos.

Algunos los he plantado mas alto y otros mas bajo dependiendo de sus características. Algo más mediterráneo, como un almendro, lo planté alto, para que esté mejor drenado y más seco. Mientras que algo como un arándano, que le gusta suelos muy húmedos lo pongo más abajo.

Con el imagen creo que está claro, el imagen esta en sección. Se puede ver como baja el agua por debajo de la tierra cuando tienes un swale, que está plano, si sube ni baja, esta en curva de nivel.


Suelen dibujar así la lenta comunicación del agua cuesta abajo y lo puedo comprobar, cuando he cavado un agujero cuesta abajo de un swale lleno de agua, al nivel mas o menos de donde está el agua en el swale, se ve que está muy húmedo y que hay agua lentamente bajando.

Bueno, creo que queda claro que el almendro se quedará más seco y el arándano más mojado, cada uno en sus condiciones ideales. Un árbol típico de climas templados, como un nogal o un avellano, igual se plantaría por la mitad.

Preparación de la Finca: Swales

He hablado de los swales y ahora puedo ofrecer unas fotos.

EL tractor solo tardó 40 minutos en hacerlos y me costó 25 euros. No se me ocurre mejor forma de usar lo que nos queda del petróleo que en proyectos como este, que modifican la topografía de tu finca y ayuda que se absorbe y aguante más agua en el suelo. Fue tan rápido porque ya había removido la tierra (por última vez en la vida) y subsoleado también.

Los swales no valen para todas las situaciones, por ejemplo en cuestas muy empinadas puede ser demasiado difícil emplearlas. En mi caso, como tengo una cuesta bien drenada y veranos secos (no tan seco como el sur de España, pero más seco de lo normal en latitudes templados). Lo que hacen los swales, es en vez de dejar escurrir agua por una cuesta, la lluvia se queda atrapados en los swales, que se ven que son como zanjas pero la clave es que estén en curva de nivel, o sea no suben ni bajan. El exceso de agua que dejan lluvias fuertes se quedan en las zanjas y la tierra los va absorbiendo poco a poco, creando reservas de agua bajo de la tierra.

Si llueve tanto que los swales no lo pueden aguantar todo, no pasa nada, dejan salir el agua en cada punto. Entonces el exceso de agua que cae, en vez de caer por el vertiente, sale por cada punta del swale, sobre las laderas en cada lado que es donde acaban los swales, y así el agua se conduce a lo que suele recibir menos lluvia, irrigando lo que suele ser menos irrigado.

La tierra que se saca para hacer los swales se echa cuesta abajo, este montón de tierra se llama un berm, y es un lugar perfecto para plantar un árbol.

 Como es invierno y época de lluvia, los estoy llenando de madera para aguantarlas para que no se llenen demasiado con la erosión de la lluvia.

Cuando sea casi primavera, sembraré coberturas vegetales de abonos verdes sobre el berm y también cuesta arriba del swale para que sus raíces aguanten el swale como esta. Aún así, con los años, los swales se llenaran de materia orgánica y se dejarán de ver claramente pero seguirán siendo una zona que absorbe muy bien el agua.

Preparación de la Finca: Subsolear.

La ubicación del bosque comestible es una finca que llevó años arados para maíz, patatas y algunas verduras.

Años de remover/trabajar/fresar/voltear/arar/remover la tierra puede provocar que haya una capa de tierra muy compactada a una profundidad por debajo del alcance del arado. En inglés lo llaman el "hardpan," o "sartén dura." O sea, el arado levanta tierra pero el peso del tractor aún deja aplastado lo que queda por debajo de esa tierra arada. Esta situación no es ventajosa porque esto provoca que no entren aire, agua o raíces a ese nivel y estás desaprovechando de gran parte del suelo. Cuando estas plantando árboles, arbustos y perennes, plantas que viven muchos años y cuyos raíces pueden bajar metros y metros, quieres que tengan ese acceso a minerales y agua que se encuentran a profundidad.

Uno de los métodos para abrir las profundidades que suelo es otro tipo de arado, una llamado yeomans, cuyos hojas rajan y penetran el suelo para dejar penetrar raíces, agua y aire sin destruir la vida en la tierra ni compactarla. http://www.youtube.com/watch?v=7hEsdjnnUcE

Como aquí no hay Yeomans, probé con un subsoleador que es algo parecido, que tiene hojas que rajan y levantan la tierra a una profundidad mayor de lo que baja un arado típico.

Lo probé para ver si me abría la capa de tierra compactada que tengo.
Hay muchos tipos, pero el que me vino a casa era algo así: http://www.fao.org/docrep/006/y4690e/y4690e1o.jpg

Otra estrategia que voy a emplear es sembrar rábano de Daikon, una variedad profunda de rábano que fue desarrollado para bajar un metro o más y penetrar suelos compactadas. Se dejan podrir y al descomponerse dejan vías para que bajen raíces de plantas que vengan después. También voy a emplear la consuelda, una planta perenne cuyo raíz puede bajar muchos metros y que se puedo cortar muchas veces al año para crear mucha materia orgánica. Incrementar el nivel de materia orgánica en la tierra también lo hace y mantiene menos compactada.

Se puede ver con las marcas en la tierra que pasó en curva de nivel. Se pueden ver unos banderines que coloqué que han marcado la curva de nivel que siguió el conductor. Así cuando llueve, el agua se desplegará mejor.

Phaesolus coccineus

Otro cultivo que tuve en el huerto que puede ser perenne en climas suaves. Lo planté en Septiembre y lo coseché en principios de Diciembre. Quiero como producen cuando los siembre en Marzo o Abril esta vez.

Una leguminosa, parece judías violetas, pero grande como habas.

Phaesolus coccineus. No se como se llamarán en España.

http://es.wikipedia.org/wiki/Phaseolus_coccineus

Oca Oxalis tuberosa

Me gusta experimentar con nuevos cultivos, sobretodo si son perennes o fáciles de cultivar. Planté en Mayo una patatitas de Oca, este tuberculo que crece como la patata. O sea metes uno en la tierra, esperas unos meses y cuando vuelves, hay muchos mas. Se puede cosechar cuando quieras a lo largo del invierno, o sea no hay que cosecharlos todos en el otoño y guardarlos ya. Con dejar alguno, vuelve a crecer y producir más!

De un tubérculo me salieron unos veinte y eso que estaban olvidados y la planta tapado con hierbas sin recibir pleno sol. 

¡He Estado Liado!

Llevo un tiempo liado pero he hecho muchas cosas y tengo fotos para colgar. El problema es que uso una cámara que me prestan los tíos y usa una tarjeta que entra en su ordenador y no en mi portátil.

Cuando les visite en navidades aprovecharé para colgar fotos y meter entradas.

Hablaré de descompactar la tierra, de hacer swales (con fotos de los swales), de la plantación de árboles que estoy realizando y como tengo pensado cubrir la tierra con cubiertas vegetales.